Сообщений в теме: 584

[alba]

Елена - если побеги эти - вызрели, то все в порядке...не совсем поняла выражение - "зеленые побеги".
Бутылки - не снимать.Укрывать - поверх бутылок...

[lin77]

от ствола отходит зеленый (молодой) побег и на нем листочки. стало быть мои молодые побеги - не вызревшие. а не вызревшие побеги погибают? а есть ли шанс что весной мои саженцы выпустят новые побеги?

[alba]

Можно попробовать - такие побеги(невызревшие) не выламывать полностью, а обрезать с оставлением пенька в 0,5 см.Весной - из спящих почек основания такого побега - должны пойти новые ростки...

[Елена]

Вестерлэнд    IMG_0794.JPG   134,15К   0 Количество загрузок:   IMG_0797.JPG   97,55К   0 Количество загрузок:  Диана    IMG_0838.JPG   155,84К   0 Количество загрузок:

бесшипая (забыла сорт)    IMG_0840.JPG   148,43К   0 Количество загрузок:  и Лаваглут    IMG_0842.JPG   223,88К   0 Количество загрузок:   IMG_0844.JPG   170,56К   0 Количество загрузок:   IMG_0845.JPG   180,21К   0 Количество загрузок:

[alba]

Красавицы!
На Lavaglut - сама мылилась несколько сезонов...
А вот с Westerland - как то не сложилось...Был посажен, обалденно процвел, вымерз в первую же зиму...А у меня к розам такое отношение - если "скис" - не восстанавливаю любой сорт, пробую - другие.

[alba]

Серая гниль, или серая плесень, или ботритис. Особенности заболевания

Болезни роз бывают инфекционными и неинфекционными.
К инфекционным относятся грибные, бактериальные и вирусные болезни. Все они нарушают обмен веществ у растений.
Возбудителями грибных заболеваний являются паразитические грибы, образующие грибницы разного вида на поверхности растений или внутри их тканей.
Патологический процесс при инфекционных болезнях растений обычно развивается в несколько этапов, последовательно сменяющих друг друга и характеризующихся определенными взаимоотношениями между патогеном и растением-хозяином, то есть поражаемым растением.
1. Первый этап — заражение, т. е. внедрение патогена внутрь растения-хозяина. Заражение может происходить разными путями: через кутикулу, устьица, корневые волоски, места механических повреждений, укусы насекомых и т.д. – и требует определённых условий.
2. Второй этап - инкубационный (или скрытый) период. Это отрезок времени от момента заражения до появления первых симптомов болезни. Продолжительность его зависит от свойств возбудителя болезни. В течение инкубационного периода патоген распространяется в тканях хозяина.
3. Третий, основной, этап инфекционного процесса — собственно болезнь, т.е. появление видимых признаков болезни. На этом этапе взаимодействие растения-хозяина и патогена достигает наивысшей степени и проявляется в характерных для данной болезни нарушениях.
Продолжительность каждого из этих этапов во многом зависят от комплекса условий внешней среды: температуры, влажности, кислотности, аэрации, освещённости и других факторов.
4. Четвертый, последний этап — выздоровление или отмирание больных органов или растений. В большинстве случаев болезнь заканчивается гибелью поражённых органов. Выздоровление больных растений может произойти при резком, неблагоприятном для патогена изменении внешних условий или в случае накопления в поражённых тканях токсичных для патогена веществ.
Таким образом, целесообразно направить усилия не столько на лечение болезни, сколько на её профилактику.

Серая плесень, или серая гниль, поражает многие виды растений разнообразных семейств, в том числе сорта роз, относящиеся к разным группам. Наиболее восприимчивы к болезни и сильнее всего поражаются розы из групп флорибунда и чайно-гибридные. Болезнь развивается как в открытом, так и в защищённом грунте.

Возбудитель болезни - несовершенный гриб Botrytis cinerea Pers. По своим свойствам он относится к факультативным паразитам и способен заражать только ослабленные растения. Botrytis cinerea не повреждает здоровые ткани, но быстро колонизирует повреждённые, стареющие или мёртвые ткани растения. Гриб Botrytis cinerea Pers. является широко распространенным паразитом-некротрофом, то есть он, поселяясь на повреждённых клетках, первоначально убивает расположенные вокруг живые клетки растения, воздействуя на них своими ферментами и токсинами, а уже затем питается их содержимым.
В своём цикле развития гриб образует мицелий (грибницу), конидии (бесполые споры) и склероции (твёрдые тела, формирующиеся из мицелия в неблагоприятных для гриба условиях и сохраняющие способность к прорастанию в течение 2-3 лет). Формирование той или иной стадии гриба зависит от питающего растения (субстрата) и влияния факторов среды.
Например, способность патогена, кроме мицелия и конидий, образовывать прочные склероции отмечена на растениях роз и винограда. Однако на землянике, малине, чёрной смородине гриб склероциев не образует, зимуя в виде более хрупкого мицелия. Склероции на розах образуются при пониженной температуре (до +2 °С). Собранные в клубочки склероции серовато-бурые, потом чёрные, 2–7 мм в длину, с бородавчатой поверхностью. Они обладают достаточной устойчивостью к воздействию внешней среды и способны существовать самостоятельно, без растения-хозяина, в почве. Для нормального развития склероциев необходимо, чтобы они хотя бы раз в течение зимы подверглись действию отрицательных температур.

Итак, серый ботритис постоянно живёт в почве на растительных остатках в форме мицелия и склероциев. Так как гриб может развиваться на отмерших частях разных растений, то в природе всегда много источников заражения им.
Опыты последних лет показали, что разные штаммы гриба Botrytis cinerea Pers. патогенны ко всей группе растений, подверженных воздействию этого гриба. Например, в опытах по заражению лепестков яблони и «плодов» земляники было отмечено, что ткани генеративных органов яблони и земляники поражаются штаммами всех культуральных групп Botrytis cinerea Pers. одинаково. Это означает, что меры, направленные на предотвращение заражения серой гнилью, не могут быть приняты по отношению только к какому-либо одному виду растений, например к розам, а должны носить общий характер для всего сада.

Развитие гриба весной чаще всего начинается с разрастания мицелия и образования конидий на склероциях или на заражённых растительных остатках, на которых зимовал мицелий гриба. Конидии гриба инфицируют в это время восприимчивые повреждённые части растений. После этого своими токсическими выделениями гриб отравляет соседние живые клетки, затем проникает туда и использует их для своего питания, отравляя тем временем следующую группу расположенных рядом живых клеток, постепенно захватывая все новые и новые живые ткани. Токсины паразита как бы идут впереди, подготавливая почву для его питания. Поэтому возбудителя серой гнили часто называют «паразитом тёплого трупа», имея в виду, что он непосредственно для питания использует только что убитые им самим ткани.


Розы, как и другие растения, подвержены инфицированию конидиями, которые рассеиваются ветром, разносятся каплями дождя, переносятся насекомыми. Чаще всего инфицирование на розах идёт сверху вниз: сначала заражаются ткани цветка (бутона), а затем уже – стеблей, листьев и почек.

Условиями инфицирования являются следующие:
1) увядание тканей растения (ослабление тургора),
2) старение тканей,
3) повреждения тканей (механические, термические, химические, биологические и пр.),
4) омертвление тканей.
Обращает внимание то, что клетки растения могут быть повреждены вследствие самых разных причин, в том числе из-за проколов сосущих насекомых (тлей, трипсов, цикадок) или вследствие каких-либо болезней. Так, повреждения, причинённые мучнистой росой, могут стать причиной заселения растения грибом Botrytis cinerea Pers.

Прорастание конидий гриба происходит при сочетании определённых температурно-влажностных и иных условий.
1. В небольших количествах и с небольшой скоростью конидии могут прорастать при температурах +3-17° и +23-30°С. Ниже +3 и выше +30 конидии теряют способность к прорастанию.
Оптимальными для прорастания конидий и образования разветвлённого мицелия являются температуры +18...+22°С, при которых процесс роста начинается уже через 5-9 часов. Используя вырабатываемые им ферменты, разлагающие срединную пластинку клеток, а также изнутри и кутикулу, гриб растёт со скоростью до 4 мм в день и превращается в мощный мицелий, который пронизывает все ткани, разрыхляет их и окрашивает в бурый цвет. Если гриб достаточно прочно обосновывается внутри органов куста, то при влажном воздухе уже через 4-5 дней может появиться масса конидиеносцев, что заметно по серой окраске грибного налета.
2. Прорастание конидий и развитие мицелия происходит при влажности не менее 86%, с оптимумом 95-100%. Для стимуляции прорастания конидии должны не менее 2 часов находиться в капле воды или в водной плёнке.
3. Среда для прорастания конидий должна содержать хотя бы незначительные количества углеводов, особенно сахаров. Розы с повышенным содержанием сахаров в лепестках, таким образом, представляют для гриба особенно благоприятную среду.
4. Оптимальными значениями рН для вегетативного развития гриба и прорастания конидий является кислотность 5-6. Однако В. cinerea является довольно пластичным в отношении рН-среды. В диапазоне pH 2-9 не наблюдается полного прекращения прорастания конидий и роста мицелия.

Условия, подавляющие развитие ботритиса:
1) хорошая аэрация,
2) доступ солнечного света.

Симптомы ботритиса:
1) на лепестках желтовато-бурые пятна неправильной формы и разного размера, которые постепенно разрастаются и сливаются;
2) пятна начинают мокнуть, появляются некротические участки; поражённые ткани буреют и разрыхляются;
3) побурение охватывает весь бутон, переходит на цветоножку; при запущенности болезни мокнущие бурые пятна появляются на стебле;
4) бутоны, цветоножки и поражённые части стебля покрываются серо-коричневым пушистым налетом. Серый пушистый налет на пораженных частях растений представляет конидиальное спороношение гриба. Ткани стебля разрушаются, в местах поражения могут надламываться;
5) поражённые бутоны надламываются и засыхают.
Хочется обратить внимание на следующее. Мицелий гриба Botrytis cinerea Pers. бывает двух разновидностей - светло-жёлтый и более тёмный, бурый. Красноокрашенным сам ботритис не бывает. На розах больше распространён второй, бурый. Он обладает меньшей степенью заразности, чем светлый, но зато большей устойчивостью и способностью образовывать не только конидии, но и склероции, зимующие и прорастающие в почве на любых растительных остатках. Эта разновидность мицелия практически не подвержена воздействию химикатов-фунгицидов.

Меры профилактики и защиты.
1. Незагущённая посадка роз и других растений.
2. Создание условий проветривания куста и хорошей освещённости.
3. Избежание поранения и поломки растений.
4.Своевременное удаление стареющих цветов.
5. Тщательная уборка растительных остатков с последующим их сжиганием.
6. Защита от сосущих насекомых-вредителей.
7. Укрепление тканей растения при помощи а) своевременного и правильного полива, б) мульчирования и в) кремнийсодержащих препаратов («Силипланта», например).
8. Повышение иммунитета растений.
9. Правильное использование фосфорно-калийных и микроудобрений.
10. Сам ботритис серый может поражаться гиперпаразитным грибом Gliocladium roseum, что может быть использовано как средство защиты.
Основная мера борьбы — соблюдение агротехнических требований, направленных на создание благоприятных условий для роста и развития растений.

Взято - с rosebook...

[JuliaMZ]

Елена, а розы на продажу у вас есть?  Насмотрелась я на вашу красоту. Приобрела бы)

[Елена]

будут весной 

[JuliaMZ]

Людмила, а у вас будут саженцы на продаж? Мне к вам все же ехать ближе)

[alba]

Юлия, я не занимаюсь продажей роз...
Иногда черенкую, для себя несколько сортов на замену или если сорт хочется иметь в нескольких экземплярах.
Но - считаю - первый экземпляр сорта - должен быть именно привитым.
Для прививки надо 1-2 года выращивать подвой из семян(в идеале).Проще купить привитую розу - что я и делаю

[alba]

Комнатные розы: все тонкости ухода


Роза карликовая - волшебная красота и тревожные симптомы.
С древних времен и поныне роза была и остается непревзойденной царицей цветов, символом красоты и величия.

Первые сведения о розе встречаются еще в древнеиндийской литературе, хотя их родиной считается Персия.

В семнадцатом веке роза впервые попала в Европу. Ее привез немецкий посол в дар государю России Михаилу Федоровичу. В садах же разводить ее стали только при Петре I. В комнатном цветоводстве выращивают бенгальские полиантовые и чайные розы.

Бенгальские розы родом из Индии, чайные - из Китая. Сразу отметим, что в комнатных условиях эти розы выращивать не совсем просто.
Сейчас в магазинах есть большой выбор миниатюрных форм карликовых роз, высота которых не более 30 см. Цветовая гамма обширна. Размер цветков соответствует размеру всего растения и не превышает 3-4 см. Розы различают по их махровости.

Для достижения декоративного эффекта производители высаживают по 3-5 растений в один горшок. Уже на момент продажи розам становится тесно, потому что в дренажных отверстиях видны корни, и растениям особенно остро не хватает питательных веществ. Кроме того, ком земли быстро подсыхает, что может привести к гибели основания стеблей или и всего растения.

Как только приобретенные розы потеряют декоративный вид, нужно пересадить их отдельно в свежую земельную смесь из перегноя, торфа и песка (2: 2: 1). После пересадки поместите розы на несколько дней в закрытый полиэтиленовый пакет, чтобы поддерживать влажность. Постепенно увеличивайте проветривания.

Иногда, несмотря на все старания цветовода, листья розы вянут, а блестящая зеленая кожура побегов тускнеет и сморщивается. Попробуйте спасти такие растения, обильно полив почву и поместив ветки на 1-1,5 часа полностью в воду.

В комнатной культуре розы весьма прихотливы. Их надо разместить на довольно светлом окне в вашей квартире, они предпочитают прямое солнечное освещение и свежий воздуху. Летом можно выносить на балкон. При этом розы не любят перегреваться: яркий свет и прохладный воздух - главная тайна их выращивания.

Если внезапно начинает осыпаться листья, это довольно тревожный симптом. Его может вызвать и подсушивания комья земли, и вредители или резкие изменения температуры и освещения.

Во время вегетационного периода комнатные розы надо еженедельно подкармливать органическими или минеральными удобрениями, можно и чередовать этот процесс. Во время роста и особенно цветения поливают обильно, не допуская подсыхания земляного кома, желательно ежедневно опрыскивать растения. С августа полив уменьшают и прекращают вносить удобрения. С октября начинают осыпаться листья. Если вы хотите продолжить цветение, то растениям необходимо дополнительное подсветки. После того, как все листья опадут, розы устраивают на зимовку, то есть размещают в прохладном помещении с температурой воздуха 3-10 ° С. Полив почти прекращают, но доводить земляной ком до окончательного пересыхания нельзя, это губительно скажется на растении. Можно иногда слегка смачивать земляной ком.

Если вы хотите содержать розы зимой в тепле, им потребуется искусственное освещение. К марту на них успевают образоваться бутоны. Второе цветение состоится в июле-августе.

Обязательно проведите санитарную и формирующую обрезку - это побуждает розы к дальнейшему росту и цветению.

Обычно в марте у роз заканчивается период покоя. Их переносят снова в комнату, обрезают и пересаживают в новую земляную смесь: дерновая земля, перегной и песок в равных частях. Если пересаживать растения нет необходимости, можно заменить верхний слой земли.

После того как розы начнут расти, надо восстановить регулярный полив, а также подкормки.

Для того, чтобы в дальнейшем розы цвели обильно, стоит первые 2-3 бутона прищипнуть. Во время цветения своевременно удаляйте отцетшие бутоны, иначе начнут завязываться плоды, что может очень ослабить растение.

Размножают розы черенками. Их укоренение зависит от сроков черенкования. Лучшими для этого являются цветущие не толстые побеги. Разрезают их на двух или трехузловые черенки. Свежие черенки укореняются лучше, даже минимальное подсушивание значительно ухудшает результаты.

При температуре ниже 18 ° С розы почти не укореняются. Укоренять обязательно стоит в смеси торфа и песка. В обычной земли черенки розы быстро загнивают.

Повысить результаты питания помогает техника воздушных отводков. С нижней части цветущего побега удалите листья, острым лезвием в нескольких местах вдоль побега прорежьте кожуру и сразу же поместите в сфагнум или смесь песка и торфа. Обмотайте субстрат полиэтиленом и поддерживайте его постоянно увлажненной. Через 3 недели на надрезам образуется белая ткань - калюс. Если места повреждений черные, то хорошего укоренения не добиться. Срежьте побег ниже калюса и высадите его как обычный черенок: укоренение произойдет быстрее и в большинстве черенков.

Регулярно (раз в 10-15 дней) опрыскивают черенки 0,2% -м фундазолом. Это частично предупредит распространение инфекции.

Комнатные розы очень часто поражаются паутинным клещиком.
Предупредить его появление практически невозможно. Особенно тщательно следует следить за этим вредителем в осенне-зимний период.

Карликовые розы любят ультра-фиолетовое освещение.
Если Вы будете соблюдать эти простые правила ухода за растениями, то Ваши розы будут хорошо чувствовать себя в любое время: и тогда, когда вегетируют, и во время покоя. Удачи вам!

Взято из интернета
по материалам - М.И.Котова, Цветы Украины, ноябрь / декабрь 2010

[alba]

Иммунитет роз и методы его повышения
Врождённый , или естественный, иммунитет — это свойство растений не поражаться (не повреждаться) той или иной болезнью или вредителем. Врождённый иммунитет передается по наследству из поколения в поколение.
Приобретённый иммунитет — это свойство растений не поражаться тем или иным возбудителем болезни, возникшее у растений после перенесения заболевания или под влиянием внешних воздействий, особенно условий возделывания растений.
Иммунитет может проявляться не только видом растений в целом, но и отдельным сортом в пределах этого вида.

Внешние признаки естественного иммунитета
При выборе сорта роз для посадки необходимо учитывать некоторые очевидные признаки иммунитета.
1. Габитус растений. Начальный этап заболевания (прорастание спор) в большинстве случаев требует наличия капельно-жидкой влаги на поверхности растений. В связи с этим габитус розы (густой, плотный куст, позволяющий каплям воды сохраняться на листьях и стеблях) может создавать благоприятные условия для заражения.
2. Опушённость листьев. Сорта с сильноопушёнными листьями менее подвержены вирусным болезням, чем сорта со слабым опушением. Это обусловлено более редким посещением опушённых растений тлями — переносчиками вирусов.
3. Толстый кутикулярный слой. Сорта с плотными, кожистыми листьями менее подвержены инфекционным заболеваниям.
4. Восковой налет. Наличие его придает поверхности листа гидрофобные свойства, что затрудняет её смачивание и препятствует прорастанию спор, поэтому сорта с глянцевыми листьями более устойчивы.
5. Химический состав растений. Относится к важным факторам иммунитета. Устойчивость иногда обусловливается отсутствием или низкой концентрацией в тканях растений необходимых для патогена питательных веществ. Часто некоторые химические соединения, содержащиеся в растении, подавляют развитие патогена. Примеры таких веществ – проантоцианидины и антоцианы (красящие вещества). Установлено, что многие тёмноокрашенные сорта роз поражаются болезнями слабее, чем бледные. Большей сопротивляемостью многим патогенам обладают также молодые листья с антоциановой окраской. В то же время выведенные с помощью многократной гибридизации «голубые» сорта не обладают, как правило, сильной сопротивляемостью (у большинства из них антоцианы неспособны преобразовываться в фенольные соединения, убивающие патогены).

Итак, при выборе устойчивого сорта роз следует отдавать предпочтение красным и тёмно-розовым розам с тёмными, плотными, кожистыми, глянцевыми или опушёнными листьями и с разреженным, раскидистым кустом.
Однако такой выбор привёл бы к относительному однообразию сортов роз в саду. Поэтому некоторые природные свойства роз могут быть скорректированы правильным уходом.
1. Густой, плотный куст требует регулярной правильной обрезки (прореживания внутри куста).
2. Сорта со светлыми, тонкими листьями особенно нуждаются в укреплении тканей обработкой кремнийсодержащими препаратами («Мивал-Агро» в первой половине лета и «Силиплант» во второй половине или «Силиплант» на протяжении всей вегетации).

Активный иммунитет
Многие сорта роз обладают активным иммунитетом. Активный иммунитет растений проявляется в виде комплекса ответных реакций на воздействие патогенных организмов или продуктов их жизнедеятельности.

Некоторые факторы активного иммунитета.
1. Сверхчувствительность. Один из наиболее эффективных и распространённых механизмов устойчивости растений — реакция сверхчувствительности. Она вызывается многими возбудителями и протекает очень быстро: происходит гибель клеток растения-хозяина в местах проникновения патогена. Мёртвые клетки становятся для патогена барьером, изолирующим его от живой ткани.
Реакция сверхчувствительности возникает в основном в ответ на заражение устойчивых сортов паразитами, развивающимися на живых тканях растения (возбудителям мучнистой росы, различных пятнистостей, например). Отмирание окружающих тканей ведёт к голоданию таких паразитов (биотрофов), а затем и к их гибели. Однако в ряде случаев реакция сверхчувствительности является важным фактором иммунитета и к факультативным паразитам (возбудителям ботритиса, например), гибель которых наступает в результате отравления образующимися токсинами.
Внешне реакция сверхчувствительности проявляется в виде некрозов. У устойчивых сортов после проникновения патогена в клетку её ядро и всё содержимое начинают темнеть и погибают вместе с патогеном. В некоторых случаях реакция сверхчувствительности не ограничивается гибелью только инфицированных клеток: отмирают и граничащие с ними клетки. Гибель клетки вместе с паразитом прерывает инфекционный процесс и предотвращает дальнейшее развитие болезни. Чем устойчивее сорт, тем быстрее развивается реакция сверхчувствительности. У высокоустойчивых сортов некрозы имеют вид мелких точек, иногда с ярко-розовой каймой (признак активизации антоцианов).
2. Окислительные процессы. После проникновения патогена в клетку растения-хозяина изменяется метаболизм растения, который у устойчивых форм направлен на подавление инфекционного начала. Деятельность окислительных ферментов как факторов активного иммунитета растений может проявляться, в частности, в процессах, ведущих к образованию между паразитом и растительной тканью защитного слоя клеток, который изолирует патоген.
Еще в 1940 г. Н. И. Вавилов констатировал, что наряду с усилением дыхания процесс заражения нередко сопровождается возрастанием ферментативной активности и появлением новых ферментов, белков и других веществ, ранее отсутствовавших у хозяина и паразита.
Усиление активного иммунитета разными мерами приводит к приобретённому иммунитету.

Приобретённый иммунитет
В настоящее время факт существования приобретенного иммунитета у растений, в частности у роз, не вызывает никаких сомнений. При приобретенном иммунитете в отличие от врождённого защитные механизмы возникают в ответ на вакцинацию и не передаются по наследству.
1. Защищать растения от грибных, бактериальных и вирусных болезней, порождая системную устойчивость, способны росторегулирующие бактерии и грибы, обитающие в ризосфере. Их можно нанести на семена перед посевом или на корневую систему рассады перед посадкой, обработав её суспензией бактерий и грибов. При этом непатогенные микроорганизмы могут выступать конкурентами для патогенов, колонизируя ткани растений, либо выделять
метаболиты, включая те, которые обусловливают защитные реакции растений против патогенов.
Для роз таким средством, усиливающим сопротивляемость инфекционным болезням, является препарат Триходермин, созданный на основе гриба Trichoderma lignorum, а также Трихоцин, в основе которого содержится гриб Trichoderma harzianum. Гриб триходерма — активный конкурент в почве. Он выделяет вещества, которые подавляют фитопатогенные грибы, а также паразитирует на фитопатогенах.
Также эффективно для роз употребление таких микробиологических средств, как Алирин-Б и Гамаир.
Использование биопрепаратов является наиболее эффективным, а главное, экологически безопасным методом борьбы с фитопатогенами. В дальнейшем биопрепараты смогут заменить все химические средства.
2. Среди производных карбоновых кислот выявлены вещества, оказывающие влияние на устойчивость растений к болезням. Среди них следует отметить салициловую кислоту, которая подавляет активность каталазы, что сопровождается накоплением пероксида водорода— одного из основных защитных веществ растений от патогенов. Она также оказывает влияние на уровень фитогормонов (индолилуксусной и абсцизовой кислот, а также этилена) в растениях.
3. Регуляторы роста и развития растений.
Главная отличительная особенность препаратов этой группы от других средств защиты растений - это способность влиять на вредные организмы через стимулирование защитных свойств растений, заложенных в них в процессе эволюции. Использование этой особенности на практике позволяет обеспечить максимальную экологизацию агросистем.
Стимуляторы роста растений можно условно разделить на три группы:
1) препараты, повышающие иммунную устойчивость растений при различных внешних неблагоприятных факторах (Альбит, Амбиол, Биосил, Гетероауксин, Иммунноцитофит, Корневин, Крезацин, Нарцисс, Новосил, Ортон, Силк, Фитоспорин, Фитохит, Циркон, Эль, Энергия, Эпин, гуминовые препараты);
2) препараты, способствующие цветению и образованию завязей и плодов (Завязь, Гибберсиб, Бутон, Циркон, Экост, Энергия, Атлет, Цветень и др.);
3) препараты, стимулирующие корнеобразование (Гетероауксин, Корневин и гуминовые препараты).
Ещё раз оговоримся: такое деление достаточно условно, и механизм действия любого стимулятора роста обычно способствует усилению в разной степени всех трёх указанных процессов в растениях.
4. Режим питания растений.
Регулируя режим питания растений, можно изменить их устойчивость к тому или иному заболеванию.
Удобрения оказывают существенное влияние на ход биохимических и физиологических процессов, а следовательно, и на обмен веществ растения, изменения в котором могут сказываться на взаимоотношениях между растением и паразитом. Так, при высоком содержании азота в почве растения обычно более восприимчивы к болезням. Калийные и фосфорные удобрения способствуют повышению устойчивости растений.
На розах показано, что чем выше доза минерального удобрения и чем больше не сбалансированы дозы азотных удобрений, тем больше поражение растений патогенами. Например, развитие чёрной гнили проявляется при избытке азота в почве. В листьях зрелых и здоровых роз должно содержаться не более 3% азота от сухой массы. Как повышенные, так и пониженные дозы азота ведут к усилению поражаемости растений болезнями.
Необходимо учесть, что накопление растениями фосфора и калия происходит в оптимальных размерах тогда, когда в почве содержатся определённые бактерии, а также кремний в усвояемой форме. При этих условиях калий и фосфор переходят в доступные растениям формы.
Так, совместное внесение кремнийсодержащих удобрений (Силипланта) и применение обработок бактериальными препаратами способствует увеличению содержания доступных для растений форм калия в 3-4,5 раза, а водорастворимых форм фосфора – в 2-3 раза.
Необходимы для растений и такие элементы питания, как микроэлементы, в частности бор, цинк и магний.
Например, при опрыскивании листьев роз раствором борной кислоты (1,22г на 1 литр воды) создаётся такой мощный антипатогенный фон, который препятствует заражению растений . Однако при использовании микроэлементов недопустимо превышение концентрации. Так, при обработке двойной дозой борной кислоты розы перестают образовывать бутоны и цветы.
Итак, в питании роз предпочтительнее использовать такие комбинации органических и минеральных удобрений, которые обеспечат сбалансированность всех элементов и доступность их для растений. А это означает применение в основном органических удобрений с некоторым добавлением минеральных + микроэлементы в нужных количествах + кремнийсодержащие удобрения + микробиологические средства.

Иммунитет к вредителям
В целом, иммунитет растений к вредителям разработан менее, чем иммунитет к болезням. Вероятно, это объясняется более тесной, глубинной и постоянной связью растений с патогенами, вследствие чего выработка защитных механизмов у растений идет интенсивнее, нежели при более поверхностном и лабильном взаимодействии с насекомыми. Тем не менее иммунитет — весьма важный и перспективный элемент интегрированной защиты растений от вредителей, и способствовать этому также могут биопрепараты.
Взято из инета
по материалам статей

Источники:
1. Иммунитет растений/ В. А. Шкаликов, Ю. Т. Дьяков, А. Н. Смирнов и др.;
Под ред. проф. В. А. Шкаликова. — М.: КолосС, 2005. — 190 с, [4] л. ил.: ил. — (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).
2. Факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра агрохимии и биохимии растений. На правах рукописи
Пашкевич Елена Борисовна
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И БИОПРЕПАРАТОВ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ РОЗ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА. - М., 2014
3. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БИОПРЕПАРАТЫ: РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ И ГУМИНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
НАУЧНЫЙ ОБЗОР
Титов И.Н.,
к.б.н., старший научный сотрудник кафедры химии и молекулярной биологии, Владимирский государственный педагогический университет, г. Владимир

[alba]

Обрезка роз: особенности и индивидуальный подход к каждой группе.
Правильная обрезка роз необходима не только для формирования красивых кустов или кроны штамба, она также регулирует силу роста побегов, способствует нормальному развитию куста и обеспечивает ежегодное обильное цветение. Проводя обрезку, необходимо знать и учитывать биологические особенности тех сортов, которые подлежат обрезке.
В основном при культуре роз применяют три способа обрезки: короткую или сильную; длинную или слабую; среднюю или умеренную.
После любой обрезки необходимо провести опрыскивание растений 0,5%-ным раствором медного купороса. При короткой обрезке удаляют почти весь побег, оставляя у его основания 1—2 хорошо развитых глазка. При длинной обрезке срезают только верхнюю часть побега и оставляют 8—10 почек у основания. Наконец, при средней обрезке побеги укорачивают наполовину, с оставлением 4—6 почек от основания побега.




Весенняя обрезка заключается в том, что сильно растущие побеги подрезают слабо, побеги среднего роста — умеренно, слабо-растущие — сильно.
Для обрезки надо иметь острый секатор с точно подогнанными лезвиями и центральным стержнем, хорошо смазанным машинным маслом. Тупой инструмент раздавливает стебли или делает рваный срез, который плохо заживает и превращается в очаг инфекции, в результате чего отмирает древесина. В северо-западных областях, в Средней полосе России и в других районах с повышенной влажностью, где отмечается стеблевой рак (Coniothyrium wernsdorffiae и С. fuckelii), обязательно надо проводить после обрезки (или одновременно с обрезкой, особенно в условиях оранжерей) профилактическое опрыскивание растений 1%-ным раствором медного купороса или 0,2%-ным препаратом топсип-М. Нож обязательно надо дезинфицировать спиртом или формалином.
При всякой обрезке побегов срез необходимо делать под острым углом, над спящей почкой, на расстоянии 6 мм от нее. Оставленная на вершине побега почка должна быть обращена не внутрь куста, а наружу.

Для обрезки нет твердо установленных календарных сроков, так как они зависят от района произрастания роз и от метеорологических условий весны, а также и от состояния почек.

Обрезку роз производят сразу перед посадкой и затем ежегодно ранней весной после снятия укрытий. Предпосадочная обрезка обычно сильная для всех сортов. В это время их обрезают так, чтобы привести в соответствие наземную часть куста с нарушенной корневой системой. Без обрезки растения приживаются плохо, чаще гибнут.
Там, где розы не укрывают на зиму и не окучивают (Южный берег Крыма, Закавказье), по данным В. Н. Клименко [1978], основную весеннюю обрезку можно производить с середины января и до середины марта (до набухания почек).Если после обрезки наблюдались заморозки, то по окончании их кусты роз следует тщательно осмотреть и если сердцевина стебля окажется побуревшей, значит, это место повреждено морозом и нужно сделать срез ниже его. Если же через некоторое время после заморозков почки тронутся в рост значительно ниже места среза, следует опять обрезать пораженную часть стебля до первой живой почки.

Обрезка однолетних растений.К однолетним растениям при формировании применяется средняя обрезка (при которой побег срезают наполовину, примерно над 4—6-й почкой), а также удаляются все слабые побеги.
На очень легких и песчаных почвах следует обрезать только кончики побегов, а более основательную обрезку надо делать на второй год, когда корни разовьются лучше.

Обрезка двухлетних растений. На второй год на каждой ветке образуется по два и более побегов от основания, так называемых базальных (т. е. вырастающих из корневой шейки), побегов восстановления, предназначенных для замены старых. Иногда эти побеги совершенно неправильно считают жировыми, или побегами-«выскочками», которые будто бы ослабляют розы [Козьминский, Вечерябина, 1972]. Неопытные садоводы вырезают их до самого основания и наносят этим большой и часто непоправимый вред растениям. Между тем именно побеги восстановления обеспечивают обильное цветение и, главное, долголетие. Ведь одновременно с образованием нового побега у его основания появляется молодой стержневой корень, который проникнув в глубь почвы, разветвляется на многочисленные корешки. Так, ежегодно возобновляя надземные и подземные органы, роза обеспечивает себе длительное существование. Когда удаляют молодой побег восстановления, новые корни не образуются. Если так поступают систематически из года в год, то через сравнительно короткий промежуток времени куст стареет, перестает цвести и погибает. Выкопав такой куст, можно увидеть, что его корневая система атрофировалась и состоит из немногих толстых корней, полностью лишенных мелких всасывающих корешков.
Таким образом, приходится иметь дело с двумя типами веток: двухлетние обрезают сильно, на 2—3 глазка от основания, а однолетние—слабо, ниже отцветших цветков над верхней, хорошо сформированной почкой.

Обрезка трехлетних и более взрослых растений. При обрезке надо сначала полностью удалить все мертвые и слабые побеги, а также короткие побеги, выросшие после обрезки предыдущего года. Затем для образования хороших цветков следует срезать все боковые побеги (независимо от их толщины), которые растут к центру куста (это делается для того, чтобы центр куста мог получить больше света и воздуха).
Опыты показывают, что при слабой обрезке цветение у роз наступает на неделю раньше, чем у роз, обрезанных сильно.Сильная обрезка дает меньше цветков, но они бывают крупнее и ярче. У чайно-гибридных роз цветение на таких побегах начнется на 1—1,5 месяца позднее, а у ремонтантных может не быть совсем.Применение слабой обрезки вызывает обильное возникновение побегов от основания куста. Для того чтобы куст был хорошо облиствлен, надо в средней и нижней его части срезать 1—2 побега несколько сильнее. От этих коротких срезов образуется сильная поросль, хорошо покрытая листвой.Если после теплой осени и зимы, когда побеги еще не закончили свой рост, внезапно наступят морозы, весной все кусты надо обрезать коротко — на несколько сантиметров от уровня почвы.

Обрезка чайно-гибридных роз.


У чайно-гибридных роз в результате основной весенней обрезки развиваются цветочные побеги, которые зацветают в эту же весну. Наиболее часто пользуются средней обрезкой, она позволяет выращивать кусты, пригодные как для декоративного оформления, так и для срезки цветов [Козьминский, Вечерябина, 1972].
При культуре на срезку производят сильную обрезку побегов, оставляя на каждом из них по 1—2 почки. При такой обрезке растения развивают довольно сильные побеги с очень крупными, хорошо сформированными цветками.
Обычно стремятся получить хорошо сформированный куст из 3—5 сильных веток. Однако, когда необходимо добиться возможно более раннего цветения, розы обрезают слабо, оставляя самые верхние, наиболее развитые почки. Слабую обрезку, по рекомендации В. Н. Клименко [1972], применяют ко всем сильнорослым сортам чайно-гибридных роз (Глория Деи, Климентина, Буканир и др.) — обрезают на 8—10 глазков.При этом Н. И. Соколов [1974] отмечает, что при обрезке чайно-гибридных роз необходимо учитывать вызревание побегов, силу роста куста, способность образования отрастающих побегов. Сильнорослые сорта с их хорошо вызревшими жизненными побегами обрезают в зависимости от применения в озеленении.
Так, например, при озеленении розами парков, школ, больниц, учреждений, других общественных мест они обрезаются длинно (на 8—12 глазков). В этом случае цветение будет пышным и создаст декоративный вид.На приусадебных участках, где цветы предназначены на срез, их обрезают коротко, на 3—5 почек. В этом случае цветки будут крупными, сочными, красивыми.


Обрезка сортов группы флорибунда.

У сортов роз группы флорибунда при весенней слабой обрезке цветение наступает рано. При сильной обрезке кусты получаются с сильно вытянутыми побегами и цветут в августе, а некоторые сорта лишь в сентябре, образуя цветки на концах длинных полегающих побегов (Альпин Глоу).Лучшие результаты у этой группы дает умеренная обрезка на 4—6 глазков. Такая обрезка способствует нормальному развитию побегов и обеспечивает своевременное обильное летнее цветение. Рекомендуется при обрезке не оставлять на кусте древесину старше двух лет. Чтобы розы цвели непрерывно и летом и осенью, отцветшие соцветия незамедлительно вырезают до первой верхней хорошо развитой почки. В случае сильного загущения кусты прореживают, удаляя все слаборазвитые побеги, направленные внутрь куста.У роз, привитых на розе канина, летом появляются побеги шиповника, вырастающие на корневой шейке подвоя. Иногда подвой образует длинные подземные побеги, прорастающие на значительном удалении от куста. Развитая дикая поросль угнетает культурный привой и вызывает у него затухание роста. Если не принимать своевременных и действенных мер, культурный привой отмирает полностью.
Дикую поросль следует удалять радикально. Для этого отгребают землю от куста, обнажают место, откуда появился дикий росток, и вырезают его на кольцо, не оставляя даже самого короткого пенька. Если же поросль обрезают над поверхностью почвы, то после обрезки вместо одного вырастают два, а иногда и несколько новых диких побегов. Поросль необходимо вырезать систематически через 10—12 дней, вплоть до укрытия роз на зиму. После обрезки растения полить слабым раствором марганцовокислого калия, что предохраняет срезы от заражения.
Летняя обрезка сортов группы флорибунда дает возможность получать три — четыре периода почти непрерывного цветения.

Обрезка полиантовых роз. Для слаборастущих роз применяется сильная обрезка, для сильнорастущих — слабая. Сильная обрезка сильнорастущих сортов еще более увеличивает силу роста, в результате чего цветение отодвигается на осень, причем цветки появляются только на концах побегов.В результате такой обрезки побеги не успевают закончить к зиме свой рост и остаются с невызревшей древесиной, которая легко поражается различными болезнями, что особенно опасно в тех районах, где растения на зиму укрывают. Поэтому их надо обрезать на 4—5 глазков. Мелкоцветковые полиантовые розы весной обрезают очень коротко, оставляя на сильных побегах до 2—3 почек, а на слабых до 2 почек. Эти сорта склонны к сильному ветвлению и при хорошей агротехнике дают массу новых побегов, зацветающих в этом же году. Обильным ветвлением и быстрым образованием новых побегов от корневой шейки можно объяснить тот факт, что большинство сортов полиантовых роз цветет беспрерывно с июня до заморозков. При весенней обрезке приходится сильно прореживать кусты, часто вырезая до основания мелкие веточки, которые мешают развиваться основным скелетным ветвям. В зависимости от возраста куста у сортов этой группы нужно оставлять не больше 5—8 побегов.Благодаря непрерывности цветения и довольно значительной морозостойкости полиантовые розы получили широкое распространение.В связи с тем, что этим розам дается короткая обрезка, необходимо уделять особое внимание удобрению почвы, без чего невозможно добиться эффектного продолжительного цветения.

Обрезка почвопокровных роз. Обрезка почвопокровных роз предусматривает умеренную обрезку, предотвращая излишнюю загущенность куста и вырезку старых побегов. Можно также производить корректировочную обрезку, придавая этим розам необходимые Вам размеры и формы.

Обрезка миниатюрных роз.

Миниатюрные розы обрезают очень аккуратно. Эти растения очень маленькие и их обрезку нужно вести с особой осторожностью и очень продуманно, чтобы не повредить и не загубить растение вовсе. Чаще всего им хватает небольшого санитарного укорачивания на 1/3 от их высоты.

Обрезка ремонтантных роз. Ремонтантные розы зацветают обычно в середине июня. В то время как основные побеги заканчиваются цветками, из верхних почек их образуются ремонтирующие побеги, обеспечивающие повторное цветение куста. Из нижних почек, от самой корневой шейки, развиваются побеги, которые частично (у отдельных сортов) зацветают. Некоторые из них не дают цветков в текущем году, но они служат фундаментом, на котором будет протекать цветение на следующий год.Сразу после снятия зимнего укрытия у ремонтантных роз удаляют ветви, пораженные морозом или грибными заболеваниями.При весенней обрезке куст формируется с 5—6 сильными побегами. У старых кустов ремонтантных роз допустимо оставлять до 10 побегов.Обрезку ремонтантных роз в проводят так, чтобы на побегах оставалось 5—7 почек, у сильнорослых сортов на отдельных ветвях можно оставлять по 10— 12 почек [Номеров, 1965, 1973].В условиях Крыма для получения большого количества цветков и побегов замещения весной обрезают на кусте 1—2 самых сильных побега над 8— 10-й почкой, а остальные побеги — над 4— 6-й почкой. Из нижних почек разовьются сильные побеги замещения, которые и дадут цветение на следующий год [Клименко, 1973].
При оформлении парков и скверов сильнорослые сорта ремонтантных роз можно использовать по типу парковых, ежегодно обрезая только концы побегов на сильную внешнюю почку и вырезая поврежденные ветви. Так можно сформировать сильно разветвленный высокий куст, дающий обильное цветение. В этом случае необходимо тщательно укрывать растения на зиму и вносить увеличенную дозу удобрений. Через несколько лет, когда у растений снизится интенсивность цветения, их обрезают коротко, а развившиеся новые молодые побеги замещения через год обрезают по описанному способу.

Обрезка плетистых, или вьющихся, роз.



У всех вьющихся роз перед посадкой делается короткая обрезка.Для обеспечения обильного полноценного цветения у плетистых роз, а также сильного роста и вызревания побегов замещения И. И. Штанько и А. С. Лялина [1963] рекомендуют удалять в начале вегетации все лишние прорастающие почки (и в дальнейшем делать это систематически), ограничивать цветение, не допуская перегрузки цветками, так как это задерживает появление побегов замещения и угнетает их.Рекомендуется также оставлять на кусте 3—5 цветущих плетей и столько же полноценных побегов замещения.Т. А. Алейникова [1960] изучала цветение у вьющихся роз при весенней обрезке и пришла к выводу, что у сортов Эксцельза, Дороти Перкинс весной надо удалять все отцветшие двухлетние малопродуктивные побеги, оставляя на кусте только 4—6 сильных однолетних осевых побегов. У сортов Поль Скарлет Камбер и Нью-Доун надо весной сохранять все побеги в возрасте от 1 до 3 лет, включая боковые. Побеги старше 3—4 лет необходимо удалять.
При обрезке вьющихся роз групп многоцветковых и вихура необходимо подходить к каждому сорту индивидуально и учитывать состояние каждого растения. Сорта, у которых от основания не всегда отрастают новые побеги, обрезают по мере необходимости, удаляя лишь старую древесину. Остальные же ветки, на которых в текущем году уже были цветки, следует ранней весной до распускания почек обрезать на 3—4 глазка.
На некоторых оставленных главных стеблях появляются сильные боковые побеги. Если их осенью для лучшего вызревания обрезать до половины, то весной их надо обрезать на 3 хорошо развитых глазка у основания.
В условиях Московской области при сильном подмерзании или подпревании, а также при поражении побегов грибными болезнями (особенно инфекционным «ожогом и серой гнилью»), когда их приходится резать коротко, цветение этих групп в текущем году не наблюдается [Михайлов, 1965; Номеров, 1965].
Особое внимание при культуре плетистых роз следует уделять вопросу сохранения однолетних плетей. До заморозков их листья необходимо оборвать, побеги связывают шпагатом и пригибают к земле, а после заморозков под связанные плети кладут лапник. Сверху их также накрывают лапником, поверх лапника насыпают торф или землю слоем 10—15 см. При таком укрытии плети сохраняются довольно хорошо: не подмерзают, а главное — очень редко поражаются инфекционным «ожогом» [Штанько, Лялина, 1963].
У многих сортов в северо-западной части России (Ленинградская область), кроме сорта Ныо-Доун, побеги необходимо сохранять на всю длину и только самые верхушки с недоразвитыми почками можно удалять. Сорт Нью-Доун стоит особняком в ряду плетистых роз [Козьминский, Вечерябина, 1972]. У него, как у чайно-гибридных и полиантовых роз, любой побег, откуда бы он не появился, зацветает в первый год вегетации. Поэтому сорт Нью-Доун можно культивировать как плетистую, как парковую и как кустовую розу.
Чтобы выращивать розы сорта Нью-Доун в форме низких кустов для посадки на рабатки и клумбы, весной их подвергают сильной обрезке. При ежегодной систематической обрезке кусты сорта Нью-Доун не превышают 80—100 см, но образуют сильные побеги замещения и внешне напоминают кусты чайно-гибридных роз.
Плетистые розы сорта Рамблер требуют прочистки усыхающих, поврежденных или устаревших ветвей и обрезки верхушек буйно растущих побегов. После летнего цветения все отцветшие побеги обрезают у основания, так как они цветков больше не дают и будут только мешать развитию новых сильных побегов (побегов замещения), зацветающих на следующий год. Слабые побеги замещения зацветают через 2 года [Клименко В. Н., Клименко. 3. К., 1974].
Сорта группы вихура и других крупноцветковых роз, цветущих в течение лета 1 раз, подрезают после цветения. При этом срезают на 2—3 почки цветущие стебли, удаляют всю корневую поросль, перекрещивающиеся ветки и очень старые плети, а также сухие и поломанные ветки. После указанной обрезки необходимо провести опрыскивание препаратом топсин-М (1%-ным раствором) [Миско, 1981].
У повторно цветущих крупноцветковых вьющихся роз цветущие побеги подрезают на 3—4 почки, а также удаляют всю отмершую древесину и старые плети.
Сорта, у которых от основания не всегда отрастают новые побеги, подрезают по мере необходимости, удаляя лишь старую древесину. Оставленные же ветки, на которых в текущем году уже были цветки, следует ранней весной до распускания почек обрезать на 3—4 глазка.
На некоторых оставленных главных стеблях появляются сильные боковые побеги. Если их осенью для лучшего вызревания обрезать до половины, то весной их надо обрезать на 3 хорошо развитых глазка у основания.

Обрезка парковых роз.

Парковые розы (гибриды розы морщинистой, прованские, дамасские, центифольные, центифольно-моховые и др.) подвергаются длинной обрезке.Чтобы обеспечить парковым розам обильное цветение и долголетие, стареющие побеги следует вырезать регулярно, каждую весну. Этот агроприем способствует появлению побегов восстановления и обновлению корневой системы роз.
Если эту обрезку не производить систематически, кусты парковых роз становятся слишком загущенными, состоящими из побегов всех возрастов, часть которых, более старых, переходит в фазу затухания роста. Такие кусты подвергают весной прореживающей обрезке и обработке 0,5%-ным медным купоросом. Вместе со старыми вырезают и молодые, слаборазвитые побеги. Правильно •сформированный куст не должен иметь более 7 побегов. Если оставленным побегам более 3 лет, то для осветления кроны у них вырезают и часть веток первого порядка, направленных внутрь куста или перекрещивающихся с другими ветками. После прореживающей обрезки должны оставаться только вполне здоровые, хорошо развитые побеги, равномерно расположенные по окружности куста. При старении кустов их «омолаживают», вырезая до основания старые ветви; короткая обрезка вызывает бурный рост молодых побегов.
По данным И. И. Козьминского и Т. А. Вечерябиной [1972], в Ленинградской области старые, запущенные насаждения парковых роз можно вернуть к жизни омолаживающей обрезкой. У таких кустов до основания вырезают все побеги с затухающим ростом и оставляют не более 2—3 самых сильных. Землю вокруг кустов глубоко перекапывают и вносят в нее удобрения: ведро навоза и 40 г суперфосфата на куст. Кроме того, для стимуляции образования новых корней кусты поливают раствором гетероауксина из расчета 100 мг на 10 л воды. Из отрастающих побегов оставляют не более 3—4 самых сильных, которые составят в будущем основу возрожденного куста. В течение лета проводят 2 подкормки полным минеральным удобрением с микроэлементами, а в конце августа — калийным и фосфорным.В следующем сезоне ранней весной удаляют все старые побеги. При регулярном уходе омоложенный куст будет еще многие годы обильно цвести, ни в чем не уступая молодым растениям.
В Крыму [Клименко В. Н., Клименко 3. К., 1974] у парковых и моховых роз при обрезке удаляют всю мертвую древесину, а старые побеги, если их много, срезают до уровня почвы.Растения необходимо формировать, срезая сильные побеги на более или менее одинаковой высоте.Розы Ламберта надо обрезать каждую весну на 1/3.

Обрезка штамбовых роз.


Степень обрезки штамбовых роз зависит от группы, силы роста куста, а также состояния растения после перезимовки. Хорошо перезимовавшие розы обрезают длиннее, оставляя примерно на 2—5 почек больше, чем при обрезке тех же сортов кустовых роз. При обрезке особенно тщательно нужно следить за вырезкой побегов, направленных внутрь кроны или загущающих крону штамба, так как обилие побегов в кроне штамба снижает цветение. Обрезку ведут на внешнюю почку, причем, обрезая ветки на определенную длину, можно регулировать направление будущих побегов, формирующихся из почек, и тем самым придавать кроне штамба желательную форму. Если за период зимовки растения оказываются поврежденными (подмерзание, поражение болезнями), то их обрезают на сильную живую почку. В результате прищипки побегов и торможения цветения, а также тщательного ухода крона штамба восстанавливается и цветение наступает, но с некоторым запозданием. Сильно поврежденные штамбовые розы обрезают до живой части, пригибают к земле и крону покрывают рыхлым перегноем или сырой торфяной крошкой, что способствует пробуждению спящих почек. После того как почки тронулись в рост, укрытие снимают и на 2—3 дня крону накрывают еловым лапником или обертывают рогожей, которую периодически смачивают водой. В дальнейшем путем прищипки отдельных побегов крона у штамбов восстанавливается [Михайлов, 1968].
У старых штамбовых роз, которые чаще всего повреждаются в период зимы, иногда развиваются побеги из спящих почек, расположенных на старых ветвях, которые обрезались в прошлые годы. Это дает возможность, вырезая обмерзшие части кроны штамба, произвести омоложение кроны. При хорошем уходе сформированная новая крона сохраняется еще 2—3 года.При обрезке плакучих штамбовых роз, на которые прививают главным образом вьющиеся сорта розы вихура, надо думать не только о текущем, но и о будущих годах. Обилие цветков на сезон обеспечивают побеги, образовавшиеся в результате обрезки прошлого года.Удалять следует все слабые, поломанные и пораженные побеги. Затем необходимо путем обрезки подготовить побеги для цветения в следующем году. С этой целью надо выбрать два среднерослых побега, по одному с каждой стороны, и обрезать их на высоте 15 см от основания.


Кроме весенней обрезки роз существует еще летняя и внеочередная:
Летняя обрезка роз. В жаркий летний период многие сорта прекращают цветение, в результате чего в значительной степени теряются их декоративные достоинства и резко сокращается выход цветочной продукции.В связи с этим В. Н. Клименко [1978] проведены исследования по изучению летней обрезки для продления периода цветения у сортов Кордес Зондермельдунг, Глория Деи, Кримсон Глори, Президент Герберт Гувер, Синьора, Лос-Анжелес, Фрау Карл Друшки, Кирстен Паульсен и др. Установлено, что продолжительность цветения роз можно увеличить путем смещения периода цветения, а также обрезкой после цветения увядших и засохших цветков.В целях смещения периода цветения у сортов роз на жаркий период лета в мае проводилась однократная обрезка молодых побегов над верхней почкой ниже бутона, на котором уже появилась окраска.В результате такой обрезки цветение наступало в жаркое время лета и продолжалось более 1 мес. Количество цветков на опытных кустах при этом увеличилось в 3 раза по сравнению с контрольными.Для смещения периода цветения у роз на более позднее время проводилась сильная обрезка побегов с оставлением двух нижних почек у основания побега. Опыт показал, что лучшие результаты по смещению сроков цветения роз на более поздние и по увеличению продолжительности цветения дает сильная обрезка побегов.
Кроме того, при сильной обрезке образуются цветки наиболее крупных размеров, а куст приобретает красивую форму.
Одной из наиболее важных летних работ является удаление увядших, пораженных и засохших цветков. В конце июня после окончания массового цветения увядшие и засохшие цветки необходимо срезать над первой или второй хорошо развитой почкой ниже цветоножки или соцветия и опрыснуть 0,1%-ным топсином. После этой обрезки образуются новые сильноцветущие побеги, которые цветут в июле.После второго цветения в июле увядшие и засохшие цветки следует срезать над первой или второй почкой. Эта обрезка обеспечивает третье длительное осеннее цветение.
Для лучшего роста цветочных побегов после каждой летней обрезки необходимо проводить подкормку роз навозной перебродившей жижей из расчета 1 — 1,5 ведра на куст и опрыскивание препаратом фундозолом в 0,2%-ной концентрации.
При срезке цветов для букетов, а также заготовке черенков побеги следует срезать так, чтобы у основания их в зависимости от силы роста оставалось по крайней мере 2—3 глазка, из которых в дальнейшем вырастут новые цветочные побеги.Срезать побеги с цветками рекомендуется по возможности вечером или утром, когда еще прохладно и бутоны находятся в начале стадии раскрывания — с двумя отогнутыми лепестками. В этом случае они гораздо дольше сохраняют свежий вид. Осенью цветки нужно срезать в то время, когда раскроется примерно четвертая часть лепестков.
Внеочередная обрезка роз. Через месяц после весенней обрезки иногда обнаруживаются ошибки, допущенные при этой работе. Так, например, при обрезке плохим инструментом остаются раздавленные концы побегов. Такие побеги надо обрезать до ближайшей хорошо развитой почки, смотрящей наружу от середины куста. Могут также быть обнаружены, сломанные отмершие ветки или побеги, их тоже обрезают.
Обязательно должны быть удалены молодые побеги, растущие внутрь куста, так как загущенная центральная часть куста может стать в дальнейшем рассадником болезней и вредителей.Иногда после обрезки на кустах образуется или очень много (5—12) новых побегов, или очень чахлые. Лишние и слабые побеги лучше удалить. Отсутствие обрезки приводит к ранней гибели растений, особенно четко это наблюдается на чайно-гибридных, ремонтантных и пернецианских розах.
Опыты показывают, что вовремя и правильно обрезанные растения могут обильно цвести 16—18 лет, практически до 25 лет, если обрезку сочетать с правильной агротехникой. Нарушение этого соответствия, «боязнь» резать розы коротко при высадке нередко приводят к гибели высаженных растений.
Летом на кустах роз часто развиваются жировые побеги, которые надо обрезать на 60 см; можно ограничиться только пинцировкой их верхушек и этим задержать рост.
Осенью на кустах часто появляются длинные сильные побеги, которые надо укоротить приблизительно на длину остальных побегов, делая при этом косой срез.
Главная цель обрезки — обновление растения, получение достаточно сильных побегов, которые и создали бы сильный, здоровый куст, а вследствие этого — получение обильного и продолжительного цветения. Известно, например, что растения не подвергающиеся ежегодной обрезке, включая даже парковые розы, через несколько лет отстают в росте, не дают сильных годичных молодых приростов, а также молодых побегов от корневой шейки, чаще подвергаются грибным заболеваниям, меньше реагируют на агротехнические мероприятия (подкормку, рыхление и др.), дают мало цветков, которые к тому же год от года мельчают и теряют махровость, т. е. такие кусты садовых роз «дичают».Привитые розы более чувствительны к обрезке, чем корнесобственные. Отсутствие обрезки приводит к ранней гибели растений, особенно четко это наблюдается на чайно-гибридных, ремонтантных и пернецианских розах.
Взято с розебука...

[Natti]

какая ароматная и красивая тема! так захотелось лета))), буду учится, очень люблю их!

[lin77]

полиантовые, парковые, флорибунда и т.д. как отличить где что если сразу не запомнил и не подписал? просто не знала что обрезка от вида зависит, а выходит что это очень важно..

[alba]

Лена - тогда внимательно рассматриваем выросший куст розы и пробуем определить ее вид - по габитусу куста...
Обращаем внимание - на рост, форму побегов,... форму, размер цветков, количество цветков,... на побегах какого порядка цветет и т.д.Сверяемся с классификацией.Как правило - можно определить.В любом случае - с обрезкой можно "поиграться" - и определить какую предпочитает ваша безымянная красотка.

К примеру - палиантовую розочку - вряд ли спутаешь с однократным рамблером...

[lin77]

как раз таки форма куста, а так же размер и кол-во цветков, как оказалось, от обрезки зависит.. будем дерзать! вообще спасибо Вам, Людмила за тему и за то что своими знаниями делитесь. розы не могут не нравиться, но не у всех получается перейти с ними на ты (это я о себе ), но всё равно хочется, вот переодически и возвращаюсь к розам снова и снова.

[alba]

Лена - про цветы - я имела в виду следующее...
У чайно-гибридных, срезочных и части флорибунда - цветок классической бокаловидной формы(такие часто продают в цветочных магазинах).
У английских - старинная, очень махровая форма цветка и - в 90% случаев - цветки поникают "мордом в салат"...
У флорибунда, полиантовых, части плетистых - цветы - в соцветии из 3-20 штук...
Полиантовые, почвопокровные - формируют кусты, где ширина - часто превосходит высоту, с мелкой листвой и очень разветвленными побегами...
У однократных рамблеров - формируются гибкие и очень длинные побеги - аж до 6 метров, цветение происходит на побегах предыдущего года, а у некоторых - на веточках, только начиная с 3-го порядка.Если такие побеги срезать - вообще останетесь в текущем году без цветков...

Ит.д и т.п....
То есть - для каждого вида розы есть отличительные характеристики.А обрезкой - вы можете их только - усилить или убрать вовсе.

[alba]

Пользуясь оттепелью - заглянула под розовые укрытия там. где кирпичи от спанбонда и земли отмерзли  
Картина такая:
1.У части роз - побеги еще спят совсем...хорошо...
2.У части роз на побегах проснулись почки!...плохо...
3. У тех маленьких розочек. где не стала обрезАть листву - листики зелененькие-зелененькие. как первОзданные....каждый год удивляюсь такому явлению...

А еще морозы обещают...только розарии уже - совсем без снега...и его не накидАешь сверху, бо - не снег уже на участке. а тяжелая сырая "соль"...Как обычно...буду за розочки переживать, потому что - помочь им уже ничем не могу

[царица]

Людочка!проинструктируй!у меня цветники укрыты еловыми лапками.там и розы и лилии и ирисы и весенние цветочки.нужно ли их раскрывать в связи с такой погодой?или пусть еще будет укрыто?