Сообщений в теме: 29

[Kationa82]

У меня 4 молодых деревца, 2 черешни, одна яблонька и один грецкий орех. Как правильно подготовить деревца к зиме. Может их надо чем нибудь попырскать, помазать или завернуть.

[alex73]

Мы в прошлом году молодые деревца обкручивали спанбондом, чтоб зайцы не погрызли, т.к. открытое пространство, но одну грушку кто-то откусил, явно не зайцы , а в остальном штук 30 норм

[Kationa82]

вот я ещё думаю может приствольный круг накрыть чёрным спанбондом и наверх положить солому (чтобы корням было тепло) а то у нас они на бугорках растут т.к высокие грунтовые воды

[Елена_Шашок]

Мы в прошлом году молодые деревца обкручивали спанбондом, чтоб зайцы не погрызли, т.к. открытое пространство, но одну грушку кто-то откусил, явно не зайцы , а в остальном штук 30 норм

просто спонбондом??? а если я одену мешок, набью соломы вокруг ствола, и сеткой металической вокруг? Мне жалко молоденьких деревьев-они только прижились летом(яблони,черешня) Видела приспособы для стволов в магазине.... счас поищу в нете.

[Kationa82]

Мы в прошлом году молодые деревца обкручивали спанбондом, чтоб зайцы не погрызли, т.к. открытое пространство, но одну грушку кто-то откусил, явно не зайцы , а в остальном штук 30 норм

а спонбонд чёрный или белый ?  а ещё у меня много мешков из мешковины, может ими можно заменить спонбонд ?

[Елена_Шашок]

вот что нашла

 

Применение спанбонда осенью

• Защита от неблагоприятных погодных условий (ветра, сильные бури, град);
• Эффективно в условиях короткого светового дня;
• Позволяет добиться более ранних урожаев;
• Защищает от неожиданных сильных осенних заморозков;
• Заменяет снежный покров поздней осенью, обеспечивая надежную защиту от низких температур.
  
  
  Применение спанбонда зимой
• Защита от сильных заморозков в зимний период (ягодные растения, посевы чеснока и др.);
• В случаях малоснежной зимы защищает кустарники от замерзания;
• Выдерживает толстый слой снега.

[Елена_Шашок]

Порядок посадки саженцев

     Эта работа слагается из следующих приемов.
     1. Прежде чем приступить к копке ямы, следует убрать кол, определяющий место посадки саженца, позднее его нужно будет вновь установить точно на прежнее место - в центре ямы. Эту работу облегчает посадочная доска . Доску прикладывают к колу так, чтобы он вошел в средний вырез доски. В каждый боковой вырез доски вбивают контрольные короткие колышки длиной по 25 см каждый  Доску нужно класть вдоль ряда деревьев.

       2. Затем посадочную доску снимают, а колышки оставляют на месте. Берут веревку, один конец петлей набрасывают на кол, а другой закрепляют на заостренном колышке, которым и вычерчивают на земле нужную по размеру ямы окружность. Если, например, диаметр ямы принят за 1,2 м, значит, длина веревки должна быть 60 см
     3. Размер ямы на поверхности почвы определен. Теперь центральный кол можно снять и приступить к копке ямы. Копают ее на нужную глубину, выбрасывая и складывая на одну сторону верхний, более плодородный слой почвы, а на другую - нижний, требующий окультуривания
     4. А дальше опять нужна посадочная доска, чтобы правильно (в центр ямы) установить убранный ранее из ямы кол. Теперь доску кладут так, чтобы она приняла свое первоначальное положение, то есть чтобы контрольные колышки вошли в ее концевые вырезы. Следовательно, средний вырез посадочной доски укажет место стояния кола точно в центре ямы. Сюда и вбивают в дно ямы кол на глубину 15-20 см , (Именно до посадки саженца, а не наоборот, как делают многие садоводы, которые сначала сажают саженец, а после вбивают кол, повреждая корни.)
     5. Теперь остается засыпать яму хорошей питательной почвой. Нижний, вынутый из ямы слой почвы малоплодороден, и его не следует использовать для засыпки ямы. Лучше его разбросать по междурядьям сада, а яму заполнить верхним слоем более ценной почвы. Но и ее нужно предварительно обогатить питательными веществами, добавив на каждую яму 2-3 ведра навозного перегноя или перегнившего компоста, 1 кг суперфосфата, 150 г хлористого калия (или 1 кг древесной золы), а на кислых почвах до 1 кг извести (несколько меньше на песчаных почвенных грунтах).
     Все эти удобрения надо хорошо перемешать с почвой. При засыпке ямы сначала делают конусообразный холмик, вершина которого достигает уровня поверхности земли. Его уплотняют, слегка утаптывая ногой (рис. 13).    

    Рис. 9. К колу, определяющему
  центр посадочной ямы
  прикладывают центральным
  вырезом посадочную доску,
  а в боковые вырезы вбивают
  контрольные колышки.     Рис. 10. Определена форма
  и размер ямы.     Рис. 11. Яма для посадки   подготовлена.     Рис. 12. Посадочной доской   определяют центр ямы и в ее   средний вырез прочно вбивают кол,   к которому после посадки будет   подвязан саженец.     Рис. 13. Вокруг кола насыпают и   уплотняют холмик из питательной   почвы.     Рис. 14. Корни саженца равномерно   распределяют по поверхности   холмика и засыпают     Рис. 15. Яму засыпают доверху, кол   укорачивают и к нему подвязывают   саженец.     Рис. 16. Устраивают лунку (блюдце)   для полива саженца.

 

     6. Саженец ставят на холмик вплотную к колу с северной его стороны. Корни равномерно распределяют по поверхности образованного почвенного холмика, не допуская их скученности, и постепенно засыпают хорошей почвой, стремясь к тому, чтобы вокруг корней не образовывались пустоты. Во избежание этого подсыпанную на корни почву уплотняют ногой, подбивая под корни почву кулаками рук. С этой же целью при засыпке корней саженец несколько раз легко встряхивают.
     После посадки почва, естественно, оседает, а с ней опускается и саженец. Это обстоятельство следует учесть, поэтому саженцы следует посадить на 5-7 см выше уровня почвы. Если на края ямы наложить ту же посадочную доску, уровень ее укажет на положение корневой шейки саженца по отношению к поверхности почвы (рис. 14).
     Не столь опасно, если корневая шейка окажется несколько выше, в таком случае ее нужно присыпать почвой. Заглубление корневой шейки в дальнейшем заставит исправлять допущенную ошибку (см. стр. 73). Как только корни саженца будут засыпаны почвой слоем 10- 15 см, в яму нужно вылить 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.
     После впитывания воды яму досыпают доверху и уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым, что способствует лучшей приживаемости корней.
     7. Теперь нужно подвязать саженец к колу. Подвязывают мягким шпагатом, прочным мочалом восьмеркой, прокладывая между колом и штамбом саженца какой-либо мягкий материал - тряпку, сухую траву и т. п.
     Нельзя сразу же после посадки туго подвязывать саженец к колу, так как почва будет оседать и увлекать за собой саженец. Это может вызвать оголение и даже обрывы корней. Вначале подвязку делают слабо, а через 15-20 дней, когда почва в яме осядет, саженец подвязывают к колу туже во избежание раскачивания его ветром. Раскачивание саженцев затрудняет их укоренение (рис. 15).
      Если кол оказался высоким, его надо спилить так, чтобы вершина была несколько ниже первой нижней ветви саженца. Чрезмерно длинный кол, входя в крону саженца, повреждает ветви при трении.
     8. Работа по посадке заканчивается устройством лунок ("чаш", "блюдец") вокруг посаженных деревцев. Лунки будут нужны для летних поливов молодых посадок (рис. 16).
     9. Почву вокруг саженца полезно замульчировать - прикрыть слоем перегноя, рассыпчатого торфа, разложившегося компоста.

   

ЧТО ЕЩЕ НАДО ЗНАТЬ О ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ

 

         1. Удобнее посадку проводить вдвоем (рис. 17).
     2. Почву при засыпке следует уплотнять больше по краям ямы.
     3. Ни в коем случае не класть при посадке на дно ямы свежий неперепревший навоз. Он долго не разлагается, а дошедшие до него корни саженца могут заболеть и даже погибнуть. Такой навоз можно использовать, укладывая его по окружности ямы над корнями, после засыпки их слоем почвы (рис. 18). Во всех случаях корни не должны соприкасаться со свежим навозом.
     4. Если для засыпки ямы не хватает почвы, нужно брать ее из поверхностного, более питательного слоя междурядий, а не использовать для этой цели выброшенный из ямы нижний малоплодородный слой.
     5. Для саженцев опасны солнечные ожоги, поэтому при посадке их размещают с северной стороны кола, который в некоторой степени будет защищать кору штамба от полуденного перегрева солнцем.
     6. Нужно правильно подвязывать саженцы к кольям (рис. 19, 20).
     7. Если будет установлено, что вследствие оседания почвы корневая шейка саженца опустилась ниже уровня поверхности почвы, поднятие саженца нельзя откладывать на более поздние времена, а следует провести сразу же. Очень удобно приподнять саженец рано весной, когда почва оттаяла, на глубину корней, и саженец можно осторожно подтянуть вверх.    

ТРАНШЕИ ВМЕСТО ЯМ

 

         Начинает внедряться новый, более рациональный способ уплотненной посадки садов в траншеи. Крупные садоводческие хозяйства; подмосковный совхоз имени Ленина, Обоянский плодопитомнический совхоз Курской области и другие - уже заложили на большой площади новые сады по этому способу, сущность которого заключается в следующем.
      Вначале проводят плантажную пахоту на глубину 45-50 см с предварительным внесением удобрений.
     После этого по провешенным кольям плантажным плугом ПП-40 нарезают траншеи глубиной и шириной 40 см и определяют места посадок кольями, установленными на расстоянии между рядами 8 м, в рядах 4 м.
     Здесь уже не требуется копать большие ямы, не нужны и машины-ямокопы. Рабочие сажают деревья в местах, отмеченных кольями, пользуясь приспособлением (маркером) особой конструкции.
     Такой способ значительно сокращает производственные расходы и повышает производительность труда на посадке.       Рис. 17. Сажать удобнее вдвоем.     Рис. 18. Только так (над корнями)   можно помещать в яму свежий   неперепревший навоз.     Рис. 19. После посадки саженец   подвязывают к колу «восьмеркой».             Рис. 20. По-разному подвязывают   cаженцы к кольям:


  а, б, в, г — неправильно;

   д — правильно.

ОБРАЗОВАНИЕ КОРНЕЙ МОЖНО УСКОРИТЬ

 

         Гетероауксин (или его калийная соль) способствует ускоренному образованию корней у черенков, а также лучшей приживаемости деревьев и кустарников при пересадке.
     Препарат выпускается в виде таблеток, содержащих по 100 мг вещества каждая.
     Корневую систему деревьев и кустарников обрабатывают раствором гетероауксина (одна таблетка на 10 л воды) дважды: перед посадкой и после посадки. Перед посадкой корневую систему саженца погружают до корневой шейки в приготовленный раствор препарата на 24 часа.
     Если корни велики и нет возможности обработать их в соответствующих сосудах, вместо раствора гетероауксина применяют сметанообразную массу, состоящую из глины и торфяной крошки, замешенных на растворе гетероауксина (одна таблетка на 10 л воды).
      Сметанообразную массу готовят в яме недалеко от места посадки. В нее обмакивают корневую систему саженца, после чего растение высаживают. Посаженное растение поливают раствором гетероауксина (10-15 л на растение).
      Гетероауксин продается в семенных и хозяйственных магазинах.    

САЖЕНЕЦ ТРОНУЛСЯ В РОСТ

 

         После посадки саженец еще не имеет новых, образовавшихся на срезах, всасывающих воду и питательные вещества корней, однако почки распускаются, появляются зеленые листочки. Все это на первых порах происходит за счет запасов питательных веществ в ветках и корнях, накопленных саженцем еще до выкопки его в питомнике. Эти запасы постепенно расходуются, и пополнение их наступает тогда, когда отрастут новые корни.
     Если корни подморожены, подсушены, загнили, то расход питательных веществ и испаряемой растением воды не будет пополняться, и саженец может погибнуть. Часто сетуют садоводы-любители: "Саженец после посадки зазеленел, а спустя некоторое время (иногда через 2 месяца) его листочки пожелтели, свернулись и засохли".
     Некоторые садоводы, обнаружив такое начало гибели саженца, начинают его "отливать", обильно и часто увлажняя почву. Но это не спасает положения, а даже усугубляет его: для образования корней нужно поступление кислорода воздуха, а в переувлажненной почве его недостает.
     Вот почему садоводу нужно в первую очередь обращать внимание на сохранность корней, правильность посадки саженца и уход за ним после посадки.    

УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ В ГОД ПОСАДКИ

 

         Правильно и своевременно посаженные деревца быстро укореняются и трогаются в рост. На первых порах следует наблюдать за их развитием и вовремя исправлять недостатки.
     Важно не допустить трения саженца о кол, следить, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, и в случае надобности ослабить подвязку. Повреждение коры штамба и ветвей для молодых деревьев очень опасно.
     Если по какой-либо причине обломилась ветка в кроне, ее нужно подрезать над очередной лежащей ниже почкой, возможно придется вырезать ветку и "на кольцо" (см. рис. 32).
     Нельзя допускать появления поросли на штамбах и от корней, ее надо вырезать у основания. Поросль отнимает у дерева питательные вещества, ослабляет его.      
  Рис. 21. Выпрямление искривленных   ветвей
  и штамба деревцев:

  а - подвязывание к рейке;

  б - привязывание к колу.      В кроне могут возникнуть ненужные побеги, например, растущие внутрь, перекрещивающиеся и мешающие один другому. Такие побеги не обязательно вырезать, их можно отвести в стороны, поднять, наклонить, придать иное направление их росту. Достигается это применением распорок, подвязок, привязыванием груза и другими простейшими приемами. Искривленные штамбики и проводники выпрямляют, подвязывая к кольям (рис. 21).
     При обрезке ветвей после посадки на проводнике оставляют шипик, к которому и подвязывают молодой побег, вырастающий из оставленной верхней почки (рис. 22).         Рис. 22 Если побег-проводник   отклонился, его подвязывают к   шипику или рейке.      Это делают, когда он достигнет длины 10-12 см и еще находится в травянистом состоянии. Если позднее этот побег будет отклоняться от вертикального направления, его надо дополнительно подвязать.
      После посадки приствольные круги содержат в рыхлом состоянии и чистыми от сорняков. После поливов почву притеняют.
      В первый год роста нет необходимости удобрять почву, так как питательные вещества, в достаточном количестве внесенные в яму при посадке, вполне обеспечивают нормальную жизнедеятельность корней.
     В молодом возрасте деревьям могут быть нанесены повреждения листогрызущими гусеницами, зеленой тлей (чаще). Уничтожение вредителями каждого листочка отражается на росте саженца. Регулярно и внимательно осматривая насаждения, нужно собирать и уничтожать гусениц, а при массовом заражении применять средства борьбы с ними.    

ЕСЛИ ДЕРЕВЦЕ ПОСАЖЕНО ГЛУБОКО

 

         Обнаруживается это иногда лишь через несколько лет после посадки: дерево плохо растет, позднее вступает в плодоношение, верхние приросты начинают усыхать, у некоторых сортов, особенно косточковых пород, подопревает кора в нижней части штамба, скрытой в почве.
     Как исправить ошибку? Отступя от штамба 2-3 лет него (после посадки) деревца на 40 см (для 5-8-летнего на 60 см), копают на ширину лопаты круговую канаву глубиной 60 см. Одну из сторон ямы нужно сделать наклонной для удобства подрезания кома снизу.
     Подрезав ком, его приподнимают бревном по принципу действия рычага на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы; под дно кома подбивают питательную почву, ею же заполняют и вырытую канаву. Лишний верхний слой почвы снимают и разбрасывают в стороны. После завершения работы дерево хорошо поливают, а если оно еще и неустойчиво, укрепляют растяжками на кольях.
     Некоторые садоводы вместо поднятия дерева роют вокруг штамба ямку (воронку), чтобы освободить корневую шейку от лишней почвы. Это принесет больше вреда, чем пользы: в такой ямке скапливается вода от полива и осадков, а корневая шейка саженца как раз не выносит этого. В виде исключения вместо поднятия дерева можно допустить снятие слоя почвы, но тогда уже по ширине всего приствольного круга дерева, а не в форме воронки вокруг штамба.    

УХОД ЗА МОЛОДЫМ САДОМ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

 

         От посадки до вступления сада в плодоношение проходит несколько лет. Как будет расти плодовое дерево, какой заботой и вниманием со стороны садовода окружено оно в эти годы, от этого во многом зависит начало получения урожая, его величина, качество плодов, долголетие самих деревьев.
     А разве большие выпады деревьев в первые же годы после посадки не подтверждают это? Деревья погибают от неумелой посадки, неправильного применения удобрений и поливов, от повреждений грызунами, вредителями, болезнями, солнечными ожогами и морозобоинами.
     В уходе за садом нет важных и малозначимых приемов агротехники. Например, удобрения имеют очень важное значение в садоводстве, но без соответствующей обработки почвы, без положенной обрезки крон, поливов и других видов ухода за деревьями сад не будет хорошо расти и плодоносить. Следовательно, только тогда, когда сад имеет все необходимые для произрастания условия и защищен от воздействия неблагоприятных внешних факторов, он будет высокоурожаен и долговечен.    

САД НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗРЕЖЕННЫМ

 

         Иногда после посадки или через несколько лет некоторые деревья по разным причинам погибают, не приживаются, плохо растут, имеют болезненное состояние, вымерзают и т. д.
     При обнаружении выпадов или необходимости замены деревьев нужно весной на те же места подсадить другие. В любительских садах возможна, а часто бывает и необходима замена погибших деревьев более выносливыми! или более ценными сортами.
     Если какое-либо дерево намечено удалить через несколько лет, вблизи него на расстоянии 1,5-2 м высаживают нужный саженец, который растет до времени выкорчевки прежнего дерева. Правда, в этом случае будут нарушены принятые в саду расстояния, но при ручном уходе это не имеет особого значения.
     Посаженное растение не должны сильно затенять ветви соседних деревьев.    

УХОД ЗА ПОЧВОЙ

 

         В первые после посадки годы плодовые деревья полностью не используют всей предоставленной им площади. Корневая система развивается сначала в объеме посадочной ямы, и только примерно через 2 года корни выходят за ее пределы. Обрабатывают почву в основном на площади приствольного круга, который с каждым годом расширяют примерно на 0,5 м.
     Остальная площадь (приствольные полосы, междурядья) остается свободной и используется под другие культуры.

Приствольный круг плодового дерева

     В большинстве садов приствольные круги содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Это правильно. Но вряд ли можно согласиться, когда на приствольных кругах высевают или высаживают другие культуры, хотя бы и бобовые. А в некоторых любительских садах вообще не считаются со значением для плодового растения приствольных кругов; здесь высаживают овощи, цветы, не внося на эту площадь дополнительного количества удобрений, потребляемых этими "соседями".
     Посторонние культуры на приствольных кругах затеняют и иссушают почву, уменьшают ее нагрев, ухудшают условия вызревания тканей штамба, а иногда и оснований низкорасположенных скелетных ветвей кроны, препятствуют рыхлению почвы и внесению удобрений, служат очагом распространения болезней и вредителей, особенно мышей.

Весенняя обработка приствольных кругов

     В сельском хозяйстве, в том числе и в садоводстве, весеннее накопление и сохранение влаги в почве имеет большое значение. Известно, что своевременное рыхление почвы предупреждает испарение воды, поэтому оно является первоочередной задачей в молодом саду.
     К обработке почвы в данном случае можно подходить двояко. Или вновь, как и осенью, перекапывать, но тогда уже на глубину, вдвое меньшую, чтобы не вернуть пласт в прежнее положение, какое он имел до осенней перекопки, или только рыхлить, не переворачивая пласт, что особенно целесообразно на легких почвах.
     Весенняя обработка приствольных кругов завершается выравниванием поверхности почвы и мульчированием (притенением перегноем, торфом, травой), предохраняющим почву от иссушения, образования поверхностной корки и сорняков.
     Почва разрыхлена - значит больше воздуха для дыхания корней и жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов, больше воды для растворения питательных веществ и передвижения их по растению.
      Весной плодовые растения ощущают потребность в удобрениях, особенно азотных, необходимых для роста молодых растений. В это время очень полезны подкормки деревьев селитрами, синтетической мочевиной, раствором навозной жижи, разбавленным коровяком и птичьим пометом (см. стр. 197).
     В засушливое время необходим полив (см. стр. 88).

Летний уход за приствольными кругами

     Начиная с весны, плодовые деревья, особенно молодые, еще не плодоносящие, активно растут, увеличиваются в размерах их побеги, заметно крупнеют листья. И так до конца лета.
     В этот период почву поливают, поддерживают в рыхлом состоянии. Особенно необходимо рыхление после уплотнения поверхностного слоя прошедшими дождями. При рыхлении одновременно уничтожают сорняки. Так же, как и весной, полезно после рыхления мульчировать поверхность приствольного круга.
     Частое рыхление распыляет почву и вместо пользы может нанести вред растениям.
     В конце лета, примерно на исходе июля, рост побегов прекращается. Наступает период, когда древесина дерева вызревает, готовясь к перезимовке. Невызревшие части зимой часто вымерзают, особенно молодые приросты текущего года.
      Садоводы учитывают это обстоятельство и создают условия для остановки роста и вызревания частей дерева: прекращают рыхление приствольных кругов, сокращают поливы, а если почва не очень суха, совершенно не поливают. В это время сокращают внесение удобрений, содержащих азот, так как они способствуют продолжению роста побегов и задерживают их вызревание, снижают зимостойкость деревьев.

Осенняя обработка приствольных кругов

     Основную обработку почвы с внесением удобрений проводят в позднеосенний период, когда плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. В это время обрабатывают приствольные круги и свободные рядовые полосы. На больших площадях почву в междурядьях (если они не заняты другими культурами) и полосах пашут тракторными почвообрабатывающими орудиями, захватывая и некоторую площадь приствольных кругов, а необработанную часть перекапывают лопатами с оборотом пласта, не размельчая почвенные комья.
     В приусадебных и коллективных садах почву перекапывают лопатами.
     При перекопке почвы в приствольных кругах необходимо соблюдать осторожность: лопату нельзя сильно заглублять во избежание повреждения корней дерева. Вблизи штамба копают не глубже 7-8 см, далее обрабатывать можно несколько глубже (рис. 23).

        Рис. 23. При перекопке почвы   лопату держать вдоль корней, а не   поперек.      Полотно лопаты рекомендуется ставить вдоль направления роста корней, а не поперек из-за опасности перерезания корней. По этим же соображениям лучше перекапывать почву садовыми вилами. Очень удобна работа такими вилами на легких песчаных и супесчаных почвах.
     Какое значение имеет осенняя обработка приствольных кругов? При перекопке с оборотом пласта заделываются в почву сорняки, закрываются внесенные перед перекопкой удобрения, засыпаются и опавшие листья, многие из которых заражены болезнями (паршой, пятнистостью и др.), выворачиваются на поверхность зимующие в верхних почвенных слоях вредители - жуки, куколки, личинки, которые будут уничтожены птицами. Кроме того, глыбистая поверхность почвы в осеннее и особенно весеннее время лучше задерживает влагу.    

КАК ПОДГОТОВИТЬ МОЛОДОЙ САД К ЗИМЕ

 

         Наступление зимы всегда тревожит садовода. Зимние стужи не страшны деревьям, если они к ним подготовлены. А подготовка начинается еще с весны. Только те деревья благополучно перезимовывают, которые не ощущали недостатка в питательных веществах и воде, не были повреждены болезнями и вредителями, а самое главное, своевременно закончили рост и имеют вполне вызревшую древесину.
      Чаще зимой повреждаются морозами деревья, которые в текущем году были с обильным урожаем и к тому же испытывали недостаток в питании.
     При всех этих условиях необходимы некоторые дополнительные меры, уменьшающие и предупреждающие зимние повреждения растений.
      Заканчивается листопад, деревья вступают в состояние относительного покоя. Теперь надо заняться подготовкой плодовых деревьев к перезимовке.
     Что нужно предвидеть с осени? Плодовые деревья могут пострадать частично: у них могут вымерзнуть плодовые почки или значительно подмерзнуть ветви. Но самое опасное - это вымерзание корней, которые более чувствительны к пониженным температурам, чем надземные части дерева. Оно часто недооценивается, а именно это должно быть предусмотрено в первую очередь.
     Сад подстерегают и другие опасности. Деревья могут пострадать от зимнего иссушения древесины, отломов ветвей под тяжестью снега, повреждений мышами и зайцами, от опасных ранневесенних солнечных ожогов. Все это нужно своевременно предусмотреть.

Утепление корней

     Осенью, после обработки почвы в саду, приствольные круги следует покрыть слоем перегноя толщиной 8-10 см, размельченного сухого торфа, листьев, опилок, а если этих материалов под руками не окажется, то просто почвой.
      Такое утепляющее укрытие нужно делать так, чтобы в теплые осенние дни нижняя часть штамба не была засыпана во избежание подопревания коры. И только с наступлением устойчивых заморозков ее можно прикрыть, как и весь приствольный круг.
      Ничто так надежно не защищает корни от подмерзания, как снег. Чем больше его на приствольных кругах, чем глубже его слой, тем лучше.
      Установлено, что при температуре воздуха минус 30° и отсутствии снежного покрова на глубине 3 см температура почвы бывает около минус 20°, а в тех же условиях, но при 20-сантиметровом слое снега температура только минус 14°.
     Увеличение снежного покрова значительно уменьшает снижение температуры почвы. Но не всегда своевременно выпадает достаточное количество снега. Часты годы, когда в первые зимние месяцы морозы наступают при бесснежье. Утепление корней указанными выше материалами не является достаточным, поэтому при выпадении даже незначительного количества снега нужно его собирать на свободных, не занятых другими посадками междурядьях, дорогах и набрасывать на приствольные круги деревьев.
     После хороших снегопадов нужно окучить снегом не только приствольные круги, но и штамб, лучше вместе с основаниями скелетных ветвей. Конечно, эту работу придется выполнять не в один прием, а по мере накопления снега в саду.
     Сказанное имеет отношение к любительским садам, в крупном промышленном садоводстве этому способствует снегозадержание, проводимое тракторными снегопахами.
     Снегозадержание не исключается и в мелких садах; для этого по участку разбрасывают хворост, устраивают снежные валы и т. п.

Предупредить повреждение кроны снегом

     Под глубоким снежным покровом хорошо зимуют молодые деревья. Но снег может принести саду и неприятности. При весеннем таянии он оседает, и там, где нанесло высокие сугробы (в небольших садах около построек, изгородей), могут отщепляться ветки. Такое отщепление очень опасно, так как вместе с веткой отдирается и кора на проводнике, штамбах, что причиняет вред всему дереву.
     Во избежание таких нежелательных явлений кроны молодых деревьев осенью осторожно стягивают и связывают мягким шпагатом, тесьмой или другим прочным материалом, который, однако, должен не врезаться в кору и не повреждать ее. Эту работу обычно проводят вдвоем. Один сближает ветви, другой их связывает.
     Связывают ветви в безморозные дни, при морозе они очень хрупки и при отклонении могут отламываться (рис. 24).

   

[Елена_Шашок]

ой, как-то не так как хотела вставилась  информация...

[Kationa82]

зато сколько полезной информации  поеду купляць яшчэ дрэвы 

[alex73]

Мы в прошлом году молодые деревца обкручивали спанбондом, чтоб зайцы не погрызли, т.к. открытое пространство, но одну грушку кто-то откусил, явно не зайцы , а в остальном штук 30 норм

а спонбонд чёрный или белый ?  а ещё у меня много мешков из мешковины, может ими можно заменить спонбонд ?

Обычным белым старым спанбондом и завязывали шпагатом, что с тюков соломы, это чтоб зайцы не погрызли, утеплять не утепляли, одна черешня умерла, две не пошли прищепки, идут дички ниже прищепки, остальные норм, хотя зима была без снега. Может просто я подумал, что мне черешни не очень нравятся, вот мысли и материализовались

[Елена_Шашок]

Т.е. можно полипропиленом(мешки, солоМу у нас пакуют) ???

[alex73]

Если утеплять получше (мешок, солома и т.д.) то наверное хорошо, но когда их штук 30 то напряжно, а 4-5 почему бы и нет. Катя, если орех будет дохлый маякнёшь, мы тоже как-то сажали саженцем с украины, ну никакой был, потом соседка (через несколько домов) дала орехи (плоды), вырос отличный, счас ему лет 6, собрали больше ведра, скорлупа не толстая, очишается хорошо.

[alex73]

Лена, я ж не профи-садовод , у нас внизу солома возле ствола всегда, а ветки-ствол до низа спанбондом на зиму от зайцев. Что значит "солону у нас пакуют" не понял

[Елена_Шашок]

У нас в колхозе упаковочный материал полипропиленовая ткань(как мешки с кк) для соломы

[Kationa82]

мне знакомая посоветовала на осень попырскать деревья медным купоросом, а потом побелить. Кто нибудь обрабатывает так деревья?

 

P.S. муж сегодня прикупил ещё грушу "сиамская" и яблоньку "каштеля"   

[alba]

В первые две зимы после посадки - прикорневую зону(диаметром - метр) укрываю лапником.
Если земля под деревом незалУжена( нет газона  ) - можно внести минеральные удобрения и перекопать.Перекапываю не лопатой - а садовыми вилами).
Можно побелить стволы.Делаю это осенью...в идеале побелка наносится в феврале(а не к весенним праздникам ) Перед побелкой стволов - обязательно зачищаю стволы металлической щеткой.
Брызгать можно.Железный купорос...бордосская смесь или раствор мочевины 5-7%(за неделю до листопада).Опавший лист - сгребается и вывозится за пределы участка либо сжигается...в компост - складировать нежелательно.
Осенью можно вырезАть крупные ветви деревьев(обязательно с оставлением пенька, который вырезается "на кольцо" только весной).Основная обрезка деревьев проводится весной.
Можно заняться посадкой деревьев.В наших широтах безбоязненно сажают осенью только яблоню.Остальные саженцы прикапывают на участке до весенней посадки.Но покупать саженцы желательно - именно осенью...массовая выкопка саженцев в питомниках производится именно осенью - выбор для покупателя - бОльший.
До наступления морозов - заготавливают черенки для прививки весной.
Стволы(от грызунов) - обвязывают лапником, "лапками" вниз.

[Kationa82]

спасибо! а если молодые деревца, то как я понимаю не надо щёткой зачищать? 

[alba]

У совсем  молодых деревьев - кожица еще гладкая...У более взрослых деревьев - к осени часто какие-то части коры начинают отслаиваться...во-первых, - в таких "сумках" - могут зимовать всякие формы вредителей, во-вторых - с более гладкой корой - ствол полноценнее развивается...

[alex73]

О, Кать и у нас каштеля есть, мееееелкая, я правда скосил её как-то, ну шинку наложил, живая

[Kationa82]

Я надеюсь, что у нас будут большие яблочки, а вот грушу вчера гуглила и нет такого сорта "сиамская"